Pas vraiment eu le loisir d'écrire avant le retour... mais il est prévu de finir ce blog jusqu'au bout!
En attendant je trie mes 32 Go de photos (8821 exactement)
samedi 3 octobre 2009
jeudi 30 juillet 2009
Le dernier "big one" du periple : el Machu Picchu
Aguas Calientes, la ville a partir de laquelle partent les bus pour le Machu Picchu (a 8km de la), est une monstruosite urbaine. Ca me fait tout a fait penser a une station de ski : un milliard de restaurants, du mini-fastfood criard a la pizzeria-grill sur 3 etages decoree inca, en passant par tous les styles (mais tous laids, chers et a priori mauvais), un demi-milliard de boutiques de souvenirs, des hotels et des epiceries, sans oublier les internet cafes, le tout construit a la va-vite dans des batiments sans ame. Et tout le monde s'en contente pour une nuit. L'auberge Wasi Inti a un certain charme, avec sa cour interieure et ses chambres tout en bois, enfin il faut aimer aussi la tole ondulee et les toits qui fuient. Mais ils ont un lit pour moi, et vu l'heure d'arrivee et le prix (20 soles), je ne me plains pas. Je file ensuite a la billeterie, ou le racket continue : 124 soles pour le Machu Picchu, non inclus le ticket de bus (30 soles en bus). Du coup je decide que, non, on ne me depouillera pas plus : je monterais a la grosse montagne (traduction de Machu Picchu) par mes propres moyens.
Ce qui veut dire partir a maxi 4h du matin pour etre la-haut a l'ouverture, et 8km de montee de nuit. Mais bon, le Machu Picchu, ca se merite, se la faire trop facile enleverait le charme et la magie du lieu.Pour l'anecdote, dans la nuit, le chat de l'hotel (avec qui j'ai echange quelques amabilites) saute sur mon lit, et je pousse une sorte de "cri qui tue", forcement surpris par cette intrusion dans mon espace vital. Je pense que j'ai fait grosse impression dans le dortoir.
Je me reveille sans reveil a 3h45, ca doit etre l'excitation. Excitation immediatement ponderee par le bruit de la pluie sur la tole ondulee. Arg. Mais bon, je disais quoi, hier soir? Ah oui, le Machu Picchu, ca se merite...
Et c'est parti. J'avais prevu le petit dej en route, barres de cereales et yahourt a boire. Il ne pleut pas trop fort mais continuellement, et comme j'ai super chaud a monter, je suis vite trempe a l'exterieur comme a l'interieur (ca condense). Quand le jour pointe doucement son nez, je prends conscience du relief incroyable autour de moi : vallees et pics de granit couverts de jungle. Mais entre 5h45 et 6h05, mes dernieres 20 minutes, 8 bus m'ont deja double : je ne serais pas l'un des premiers a rentrer. Le but de la manoeuvre etait aussi d'obtenir un des 400 tickets quotidiens (gratuit!!!!!) pour monter au Wayna Picchu (petite montagne), l'espece de pain de sucre en granit qui surplombe le Machu Picchu. S'y trouvent bien sur des ruines incas, mais surtout c'est une montee impressionante sur le sentier parcouru a l'epoque par les incas, aboutissant a un point de vue magnifique sur le site et le paysage environnant. Mais apres avoir passe l'entree principal du site, je me rends compte que tout est blanc autour de moi, on voit a peine la terrasse suivante. Ca sent le MAchu Picchu dans les nuages. Arg. Du coup je laisse tomber le plan Wayna Picchu, pas envie de courir a l'autre bout du site et attendre pour avoir un ticket pour plus de nuages. Un peu la mort dans l'ame, je continue a monter le long des terrasses, au sud du site.
Et la, alors que je comtemple la brume, celle-ci s'evanouit en quelques secondes, et le Machu Picchu apparait devant moi. J'etais en fait proche de la "hutte du guardien de la pierre funeraire", un des meilleurs points de vue pour apprecier le site dans sa globalite. Wahou. A couper le souffle. Le ciel est toujours gris mais la brume est descendue d'un seul coup dans la vallee, et la pluie a cesse. Yes.
Pas la peine d'encenser le site, les photos parlent d'elle-meme et la reputation de cette magnifique citadelle inca n'est pas usurpee. Les lamas qui paissent tranquillement au milieu de la "plaza central" ajoutent a la magie du lieu. Vagabondage tout d'abord dans la partie nord-est (zone residentielle et industrielle) puis arrivee devant l'entree du sentier vers le Wayna Picchu. Je demande s'il reste des tickets : non, tout est parti. Mais en baragouinant espagnol avec le gars, il me dit que, si les 200 premiers sont rentres a 7h, les 200 suivants vont rentrer a 10h. Or il arrive que lors de cette 2ieme session, certaines personnes ne se presentent pas, faute de temps. Du coup, si j'attends, il y a peut etre une chance que je puisse rentrer. Hmmm, il est 8h20, et de toutes facons mes jambes me hurlent de faire une pause, donc oui, je vais faire le poireau devant l'entree. D'autres "sans-ticket" arrivent, et du coup l'attente s'organise, mais je serais bel et bien le 1er. Par chance, le 2ieme est un jeune parisien (tres parisien meme), qui a fait avec ses potes la trajet "a l'arrache" pour Aguas Calientes, sans prendre le train, du coup la discussion fait passer le temps un peu plus vite.
A 11h05, 183 personnes avec ticket sont rentrees (certains se sont leves a 2h45 pour etre la, pire qu'un concert de Madonna...), et 17 derniers chanceux, moi en tete, s'attaquent a la montee. Et pour couronner cette "victoire", le soleil fait son apparition. Les Dieux Incas (et surtout "Inti", le dieu solaire) sont avec nous!La montee est longue, rude, abrupte, etroite et glissante. Mais la recompense est au bout... Seul hic, tout en haut du Wayna Picchu, pas beaucoup de place, c'est un amas de gros rochers ou les spots "photogeniques" pour apprecier la vue sont plutot chers. J'ai l'avantage de ne pas avoir le vertige du tout et d'etre a l'aise pour grimper sur les rochers, du coup je me trouve mon petit coin tranquille, en laissant certains touristes s'engueuler pour un centimetre carre.
J'y resterai 2 heures, photos, pique-nique, grimpette, sechage d'affaires et contemplation. Ce timing me permet egalement d'eviter le gros du flot de touristes entre 10h et 14h (ceux qui font l'aller-retour en train depuis Cuzco). Je redescends apres leur depart pour visiter la partie ouest, ou se trouvent les principaux temples, places sacrees et autres. Les fouilles archeologiques y continuent. La pierre sculptee nommee Intihuatana, au sommet du temple du soleil, degage une energie mystique particuliere. Impossible de ne pas se sentir impressionne par ses formes simples et pures et son emplacement dominant tout le site et les vallees environnantes.
Je redescends a Aguas en bus, car ca fait quand meme 12h que je marche, toujours a monter a ou descendre...
Le soir, je retrouve les 2 soeurs pour un enormissime diner dans un resto francais, a priori le seul endroit digne de ce nom de la ville. Une des soeurs est une voileuse, et la deco, plutot TRES chargee, variee et kitsche, presente quelques vieilles pieces de bateau. Du coup, elle engage la discussion avec le patron, qui se trouve etre intarissable sur son restaurant et sur les tres nombreuses aventures de sa vie, tout a fait dans le genre "histoires de marin." Du genre quel cap prendre quand on arrive de Panama en voilier et que tu veux rentrer dans la passe des Marquises sans te faire harponner par le recif... On ne peut plus l'arreter, il veut nous donner le contact d'un de ses potes au Galapagos qui peut nous trouver des ptits boulots, etc, etc, etc, etc etc etcetcetc... Un personnage.
Mon train est a 9h le lendemain, je repasse par Olataytambo puis Urubamba, dans des collectivos toujours aussi surcharges. De retour a Cuzco, j'ai du mal a trouver un lit libre, mais finis par bonheur par trouver un bon deal, une grande chambre double dite "matrimoniale", pas mal decrepie mais avec une vraie douche chaude (dommage qu'il n'y ait plus de lumiere dans la salle de bain), pour 20 soles, dans le quartier boheme de San Blas. Le soir, je me remets de ces emotions machupichesques avec un pisco sour dans un petit bar branchouille qui sert des crepes au chocolat et des shishas a la pomme - entre autres. Un excellent petit groupe jazzy/bossa y joue, et je papote avec la jeunesse doree de Cuzco.
La visite de ce merveilleux site inca, largement a la hauteur de mes attentes, sonne un peu la fin du periple, en tout cas le dernier gros morceau. La prochaine etape sera Arequipa, et le Cañon del Coca, le 2ieme plus haut du monde (le 1er etant son voisin, a 200km de la), ses trecks, ses condors, ses habitants quechuas et son mal des montagnes. J'abandonne l'idee de visiter le nord du Perou, et ses sites archeologiques encore proteges perdus dans la jungle en bordure d'Amazonie. Idee excitante en soi mais apres 9 mois de voyage, l'envie de rentrer se fait maintenant sentir. Et il faut aussi en laisser... pour la prochaine fois.
jeudi 23 juillet 2009
La Valle Sagrado : Pisaq y Olataytambo
Je chope donc le bus local pour Pisaq, les seuls autres Gringos etant un couple d'espagnols. Le reste des passagers sont des locaux, ca transporte tout et n'importe quoi dans ces grands tissus roses colores en bandoliere, mais surtout des bebes, et, hmmm, ca sent un peu le lama dans le bus. Une fois arrive a Pisaq, les "touristicuzcosiens" ne sont pas encore la, donc je commence la marche completement seul dans les terrasses incas. Comme j'ai du temps, j'ai bien sur choisi de faire la boucle a pied, 10km, des bonnes montees, mais un paysage absolument grandiose. Il n'y a pas a dire, ces Incas savaient choisir leurs endroits. Pisaq-les-ruines (different de Pisaq-le-pont) possede plusieurs sites, dominant les 2 vallees adjacentes, et surplombant de grandes terrasses. Et cote montagne, il y a cet hallucinant gruyere dans la roche, qui sont en fait des milliers de tombes incas, visitees il y a longtemps par les celebres pilleurs de tombes a la recherche d'or. L'acces est bien sur interdit, mais on distingue encore a la jumelle certains ossements. Je finis par croiser la "foule" (bon, j'exagere un peu...) puis reviens finir ma boucle en haut d'un magnifique mirador, pour mon traditionnel pique-nique pain/thon + bananes. Le temps est maussade mais ca n'enleve rien a la magie du lieu.
Apres ma seance d'Internet, je recherche un resto, mais a 21h30, tous les commerces autour de la place (cote touristique du village) sont fermes. Du coup je repars vers le coin local, ou regne bien sur un joyeux petit bordel, ca mange dehors malgre le froid, les vieux papotent avec les jeunes alors que les marmots ne sont pas encore couches. Je demande si je peux "diner", et on m'amene illico le diner du soir, soupe copieuse + plat principal (heureusement, avec du riz). JE dois frapper comme une mule a la porte de mon hotel pour qu'on vienne m'ouvrir.
Depart vers 6h30 pour Urubamba, 2 soles pour 1h30 de route, puis changement de bus a Urubamba, cette fois c'est un petit "collectivo", un de ces mini-vans amenages. Le principe, c'est d'abord d'attendre que le minivan soit plein (mon sac est mis sur le toit avec une brouette et les sacs de cereales) pour partir pour Olataytamba (18 personnes quand meme). Et ensuite, s'arreter en route pour prendre les derniers passagers. C'est a dire qu'on se retrouve avec 2 momes sur les genoux, quand ce n'est pas une vieille mamie indienne et ses sacs de viande. Record a battre : 24 personnes. Et la langage que j'entend parler a cote de moi n'est pas de l'espagnol : c'est du Quechua...
A Olataytambo, je pose mon sac dans un cafe-resto a l'ecart de la place principale pour un petit dej tardif. Il s'est vraiment mis a pleuvoir, mais je ne suis pas du genre a rester enferme, donc visite des ruines qui dominent la ville. Le site est moins impressionnant que Pisak mais vaut le deplacement, meme si le deplacement est plutot humide et boueux. De retour au petit resto pour prendre mon sac, je retrouve Sixtine et Alix, 2 soeurs rencontrees a Arika et qui ont reconnu mon sac a dos et ses drapeaux cousus. On se donne rendez-vous pour une bonne bouffe entre francais le lendemain soir a Aguas Calientes.
Et je prends donc mon train pour cette ville, ultime etape avant le celebrissime Machu Picchu. Cette histoire de train est un racket organise. Peru Rail ayant le monopole, c'est le seul moyen decent pour aller a Aguas Calientes, les autres alternatives etant : le treck a plusieurs centaines de $, ou bien le "chemin des crevards, par Santa Maria et Santa Theresa, taxi + marche le long de la voie ferree, via plusieurs cols et des routes bien plus dangereuses que la "death road" de Bolivie. Et bien sur c'est cher, et sujet aux nombreuses greves peruviennes...
Apres ma seance d'Internet, je recherche un resto, mais a 21h30, tous les commerces autour de la place (cote touristique du village) sont fermes. Du coup je repars vers le coin local, ou regne bien sur un joyeux petit bordel, ca mange dehors malgre le froid, les vieux papotent avec les jeunes alors que les marmots ne sont pas encore couches. Je demande si je peux "diner", et on m'amene illico le diner du soir, soupe copieuse + plat principal (heureusement, avec du riz). JE dois frapper comme une mule a la porte de mon hotel pour qu'on vienne m'ouvrir.
Depart vers 6h30 pour Urubamba, 2 soles pour 1h30 de route, puis changement de bus a Urubamba, cette fois c'est un petit "collectivo", un de ces mini-vans amenages. Le principe, c'est d'abord d'attendre que le minivan soit plein (mon sac est mis sur le toit avec une brouette et les sacs de cereales) pour partir pour Olataytamba (18 personnes quand meme). Et ensuite, s'arreter en route pour prendre les derniers passagers. C'est a dire qu'on se retrouve avec 2 momes sur les genoux, quand ce n'est pas une vieille mamie indienne et ses sacs de viande. Record a battre : 24 personnes. Et la langage que j'entend parler a cote de moi n'est pas de l'espagnol : c'est du Quechua...
A Olataytambo, je pose mon sac dans un cafe-resto a l'ecart de la place principale pour un petit dej tardif. Il s'est vraiment mis a pleuvoir, mais je ne suis pas du genre a rester enferme, donc visite des ruines qui dominent la ville. Le site est moins impressionnant que Pisak mais vaut le deplacement, meme si le deplacement est plutot humide et boueux. De retour au petit resto pour prendre mon sac, je retrouve Sixtine et Alix, 2 soeurs rencontrees a Arika et qui ont reconnu mon sac a dos et ses drapeaux cousus. On se donne rendez-vous pour une bonne bouffe entre francais le lendemain soir a Aguas Calientes.
Et je prends donc mon train pour cette ville, ultime etape avant le celebrissime Machu Picchu. Cette histoire de train est un racket organise. Peru Rail ayant le monopole, c'est le seul moyen decent pour aller a Aguas Calientes, les autres alternatives etant : le treck a plusieurs centaines de $, ou bien le "chemin des crevards, par Santa Maria et Santa Theresa, taxi + marche le long de la voie ferree, via plusieurs cols et des routes bien plus dangereuses que la "death road" de Bolivie. Et bien sur c'est cher, et sujet aux nombreuses greves peruviennes...
mercredi 22 juillet 2009
Cuzco
Apres cette derniere mise a jour du blog, j'ai teste pour vous la truite du lac Titikaka pour diner, trucha a la plancha, dans un petit resto sympa de Copa Cabana, pour 3 EUR. Agreable. Je sens que je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais bon, demain sera un autre jour.
Je ne pensais pas si bien penser : apres le mal des montagnes, c'est le retour , en fanfare si j'ose dire, de la tourista... certainement due a un coup de froid ou de fatigue loe au mal des montagnes plutot qu'a la nourriture. Bref, je decide de partir pour le Perou le matin meme, en zappant la Isla Del Sol. A grand renfort d'Imodiun bien sur. Le passage de la frontiere par voie terrestre, a Kasani, se passe sans encombre, le meme bus pouvant continuer d'un pays a l'autre. Les premiers kilometres revelent un Perou tres agricoles, nous longeons les cultures du bord du lac, les paysans travaillent une terre seche, entoures de betail : vaches, cochons, lamas, moutons, anes. Une fois arrive a Puno vers 11h, j'apprends qu'il n'y aura pas de transport pendant les 2 jours suivants pour cause de greve (sport national peruvien), donc je rebooke un trajet en bus pour Cuzco pour le soir meme, a 19h, mais en rachete finalement un pour 16h, apres m'etre rendu compte que le 1er me faisait arriver a 1h du mat'... Et de toutes facons, le temps a Puno est maussade, aucune envie de rester dans le coin. Bien sur, je recroise une x-ieme fois la famille australienne : on se suit sans le vouloir. La route jusqu'a Cuzco est assez affreuse : mauvais temps, travaux, arrets prolonges, controles, et arrivee tardive un peu apres minuit. Peu de taxis en arrivant a Cuzco, on dirait que la greve a commence... Je suis reduit a chercher une piaule dans Cuzco a 1h du mat, la plupart des portes des auberges sont fermees, et les premieres sont bien sur pleines.
Finalement je finis dans une des pires chambres du voyage, genre celle de la frontiere nepalaise, humide, cloquee, pourrie, matelas prehistorique, toilettes communes sales et odorantes. Je me couche tout habille et me leve tot pour chercher un autre toit. Apres plusieurs essais, je finis par trouver une chambre double a prix modeste (9 EUR) dans une auberge propre et superbement placee, avec une vue imprenable sur la ville, notamment la Plaza de Armas.
La ville justement est aussi magnifique que touristique. Petites rues en pente bordees de batiments coloniaux, innombrables eglises, vestiges de murs incas a partir desquels de nouveaux batiments ont ete eriges. Et restaurants, boutiques de souvenirs, etc, bref la classique combinaison. Mais elle n'en reste pas moins tres agreable a visiter.
Ma premiere rencontre avec les ruines incas se fait a Saksaywaman, l'ancienne forteresse qui domine la ville. Je me cultive sur cet empire inca, a l'histoire finalement breve mais grandiose. Le site est bien sur magnifique mais pas vraiment sauvage. La particularite de l'architecture inca est cet alignement parfait des pierres taillees polygonales (on depasse meme le dodecagone dans certains cas...). Je m'offre un assez bon resto un peu a l'ecart, soupe de quinoa, alpaga a la plancha et crepe choco. Le lendemain est une journee tranquille, je perds 2h a essayer de faire debloquer mon telephone chilien, sans succes, puis je fais mes plans pour la suite. Le but du jeu est de voir la Vallee Sacree et le Machu Picchu, en evitant les tours organises depuis Cuzco. N'ayant pas reserve, je ne peux faire les trecks classiques jusqu'au Machu Picchu, et de plus le budget est assez colossal, en moyenne 400 US$. Il y a bien le "Inca Jungle Treck", incluant VTT et autres rejouissances, mais comme il emprunte des chemins sur lesquels le nombre de participants n'est pas limite (au contraire de l'Inca Trail), c'est a priori bonde de jeunes backpackers faisant la fete pendant les etapes... et c'est encore 200 US$. Bref, ca sent le DIY.
Le plan : bus local jusqu'a Pisac (2,40 soles), nuit sur place, puis bus local jusqu'a Olataytambo (4 soles), ces 2 lieux etant les 2 principaux sites de ruines de la Valle Sacree, puis train jusqu'a Agua Calientes le soir meme (moins cher que ceux du matin), au pied du Machu Picchu. Nuit sur place, Machu Picchu au lever du soleil (donc avant la horde arrivant de Cuzco a 10h) jusqu'au coucher, re-nuit a Agua Calientes et retour sur Olataytambo, et retour a Cuzco en bus local.
Je n'ai pas pu avoir le train a 31 US$ a l'aller, mais celui a 43US$. Je pense donc faire 2 tours en un pour quelquechose comme 120 USD.
Pour le dernier soir a Cuzco, pas de folie, une Sopa a la criolla dans un bouiboui agremente d'un pain du marche et d'une brochette de coin de rue - qui a priori me jouera des tours le lendemain...
Je ne pensais pas si bien penser : apres le mal des montagnes, c'est le retour , en fanfare si j'ose dire, de la tourista... certainement due a un coup de froid ou de fatigue loe au mal des montagnes plutot qu'a la nourriture. Bref, je decide de partir pour le Perou le matin meme, en zappant la Isla Del Sol. A grand renfort d'Imodiun bien sur. Le passage de la frontiere par voie terrestre, a Kasani, se passe sans encombre, le meme bus pouvant continuer d'un pays a l'autre. Les premiers kilometres revelent un Perou tres agricoles, nous longeons les cultures du bord du lac, les paysans travaillent une terre seche, entoures de betail : vaches, cochons, lamas, moutons, anes. Une fois arrive a Puno vers 11h, j'apprends qu'il n'y aura pas de transport pendant les 2 jours suivants pour cause de greve (sport national peruvien), donc je rebooke un trajet en bus pour Cuzco pour le soir meme, a 19h, mais en rachete finalement un pour 16h, apres m'etre rendu compte que le 1er me faisait arriver a 1h du mat'... Et de toutes facons, le temps a Puno est maussade, aucune envie de rester dans le coin. Bien sur, je recroise une x-ieme fois la famille australienne : on se suit sans le vouloir. La route jusqu'a Cuzco est assez affreuse : mauvais temps, travaux, arrets prolonges, controles, et arrivee tardive un peu apres minuit. Peu de taxis en arrivant a Cuzco, on dirait que la greve a commence... Je suis reduit a chercher une piaule dans Cuzco a 1h du mat, la plupart des portes des auberges sont fermees, et les premieres sont bien sur pleines.
Finalement je finis dans une des pires chambres du voyage, genre celle de la frontiere nepalaise, humide, cloquee, pourrie, matelas prehistorique, toilettes communes sales et odorantes. Je me couche tout habille et me leve tot pour chercher un autre toit. Apres plusieurs essais, je finis par trouver une chambre double a prix modeste (9 EUR) dans une auberge propre et superbement placee, avec une vue imprenable sur la ville, notamment la Plaza de Armas.La ville justement est aussi magnifique que touristique. Petites rues en pente bordees de batiments coloniaux, innombrables eglises, vestiges de murs incas a partir desquels de nouveaux batiments ont ete eriges. Et restaurants, boutiques de souvenirs, etc, bref la classique combinaison. Mais elle n'en reste pas moins tres agreable a visiter.
Ma premiere rencontre avec les ruines incas se fait a Saksaywaman, l'ancienne forteresse qui domine la ville. Je me cultive sur cet empire inca, a l'histoire finalement breve mais grandiose. Le site est bien sur magnifique mais pas vraiment sauvage. La particularite de l'architecture inca est cet alignement parfait des pierres taillees polygonales (on depasse meme le dodecagone dans certains cas...). Je m'offre un assez bon resto un peu a l'ecart, soupe de quinoa, alpaga a la plancha et crepe choco. Le lendemain est une journee tranquille, je perds 2h a essayer de faire debloquer mon telephone chilien, sans succes, puis je fais mes plans pour la suite. Le but du jeu est de voir la Vallee Sacree et le Machu Picchu, en evitant les tours organises depuis Cuzco. N'ayant pas reserve, je ne peux faire les trecks classiques jusqu'au Machu Picchu, et de plus le budget est assez colossal, en moyenne 400 US$. Il y a bien le "Inca Jungle Treck", incluant VTT et autres rejouissances, mais comme il emprunte des chemins sur lesquels le nombre de participants n'est pas limite (au contraire de l'Inca Trail), c'est a priori bonde de jeunes backpackers faisant la fete pendant les etapes... et c'est encore 200 US$. Bref, ca sent le DIY.Le plan : bus local jusqu'a Pisac (2,40 soles), nuit sur place, puis bus local jusqu'a Olataytambo (4 soles), ces 2 lieux etant les 2 principaux sites de ruines de la Valle Sacree, puis train jusqu'a Agua Calientes le soir meme (moins cher que ceux du matin), au pied du Machu Picchu. Nuit sur place, Machu Picchu au lever du soleil (donc avant la horde arrivant de Cuzco a 10h) jusqu'au coucher, re-nuit a Agua Calientes et retour sur Olataytambo, et retour a Cuzco en bus local.
Je n'ai pas pu avoir le train a 31 US$ a l'aller, mais celui a 43US$. Je pense donc faire 2 tours en un pour quelquechose comme 120 USD.
Pour le dernier soir a Cuzco, pas de folie, une Sopa a la criolla dans un bouiboui agremente d'un pain du marche et d'une brochette de coin de rue - qui a priori me jouera des tours le lendemain...
dimanche 19 juillet 2009
Bolivie - pas prevue mais bonne surprise!
Le premier choc en venant du Chili, c'est le cout de la vie : je retrouve des prix idem Inde ou Asie du Sud-Est, moins d'1 EUR pour manger dans la rue (comprenant empanada + fruits), de 4 a 5EUR maxi dans un restaurant digne de ce nom (a La Paz), hotel : 5 EUR chambre simple avec salle de bain privee (3 EUR a Copacabana, sur les bords du Titikaka...) Donc fini les dortoirs :-)
La 2ieme chose, c'est le cote beaucoup plus depaysant (ca va souvent de paire): les femmes portent ici le costume traditionnel, c'est a dire la robe claire, le chale tres colore et souvent orne de bijoux, le chapeau noir, et la "hotte" typique qui sert a porter tout et n'importe quoi, bebes, fruits ou legumes, pains, vetements, en general rose a bandes colorees. Et je retrouve les "marches de rue" ou tout est etale sur un morceau de tissu, viandes et poissons compris, le traffic bordelique, les cireurs de chaussures, etc. Peu de rabatteurs cependant, on peut se promener en ville sans se faire accoster toutes les 3 minutes. La Paz en elle-meme est impressionnante, la ville grignotte les montagnes qui l'entourent, defiant les lois de la gravite urbaine pour ainsi dire...
Je passe la premiere journee a marcher un peu partout, en croisant ca et la les corteges du festival, et me perdant dans les banlieues "chics" qui dominent la ville, a la recherche d'un point de vue photogenique. Le soir, je mange chez "Youssef", excellent restaurant libanais, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'un bon homos et quelques fallafels.
Le lendemain, est prevu le fameux tour en VTT intitule "la route la plus dangereuse du monde", en tout cas vendue comme telle dans les guides et sur les affiches publicitaires des agences de voyage. Il s'agit en fait de 64km de descente (pour 3600m de denivele), tout d'abord sur une route goudronnee, puis sur une etroite piste de 4m de large, bordee de falaises dont certaines atteignent 600m. Depuis 2 ou 3 ans, une autre route a ete ouverte, ce qui fait que le trafic a tres sensiblement diminue, et les accidents aussi : plus de bus ni de camion, quelques rares voitures qui montent mais des hordes de VTT assoiffees d'adrenaline qui descendent.
Faites une petite recherche dans les images Google "death road bolivia" pour avoir une idee de la chose...
Pour 25 EUR, il y a le transfer aller en minibus, boissons, petit dejeuner, dejeuner, snack, equipement de base et "voiture balais", et bien sur le retour en sens inverse. Bon, les VTT etaient un peu daubiques compares a ceux d'agences plus reputees, mais les freins etaient la, c'est l'essentiel.
La 1ere partie, goudronnee donc, se fait au dessus des nuages : l'air est vif, le soleil fort, le paysage magnifique et tourmente; mais entre les pauses photos, on regarde plutot la route qui defile vite, tres vite. En passant, le guide nous montre une carcasse de bus a 60m en contrebas... Sympa... Apres un petit passage plat, nous voici enfin sur la partie reputee dangereuse, mais elle est maintenant completement dans les nuages, on ne voit pas a 50m... En bas, du blanc, en haut, du blanc. Du coup, la route parait a peine impressionnante, et on a vite fait de filer bon train sur la piste humide. Quelques percees dans le brouillard nous permettent d'imaginer le paysage de falaises autour de nous. Les 25 derniers kilometres, ou la route s'elargit un peu, se feront heureusement par temps clair. Consequence : on accelere le rythme, ca recherche l'aerodynamisme, ca trajecte sec... Grosse sensation donc, grand sourire et enorme buffet a l'arrivee, a 1200m alt., puis c'est la remontee somnolente jusqu'a La Paz.
Le matin suivant, depart a 8h, pour Copacabana, au bord du lac Titikaka, une des perles de cette region. 3,5 heures de bus pour 2,50 EUR... Effectivement, la petite ville est magnifique, tres "locale" meme si tres touristique. La surface du lac se trouve a 3800m, les collines environnantes culminent donc a 4000 maxi. A priori pas de quoi effryayer un Nico Autour De La Boule.
Je marche donc un peu dans la ville et monte au rocher de la Vierge (a peine 150m de montee) pour profiter du point de vue sur le lac et la ville. En redescendant, j'ai un serieux serieux coup de pompe. Le mal de crane, apparu timidement les 2 derniers soirs a La Paz, revient cette fois franchement. Bon, j'avais achete de l'aspirine, je m'en retourne a l'hotel pour en prendre et m'allonger un peu. Il est 14h, je ne ressortirais pas du lit avant le lendemain matin 8h... Je ne connaissais pas le mal des montagnes, mais cette fois, c'est bien ca : nausee, grosse fatigue, migraine, etat fievreux, et meme vertiges en se levant... Je pense que ca vient du fait d'etre descendu a 1200m puis remonte a pratiquement 4000 en moins de 24h. Precedemment, l'ascension (notamment jusqu'a La Paz) avait ete progressive, laissant au corps le temps de s'habituer.
Ce matin, ca allait mieux, mais pas au point de louer au velo comme j'avais pense. Du coup, j'ai loue... une moto! Une 125 2-temps qui ma foi marchait plutot pas mal sur les pistes des collines longeant le lac. Et elle m'a permis d'atteindre sans effort de petits villages isoles et des points de vue magnifiques sur cet immense Titikaka, sur l'ile du soleil, et sur la Cordilliere enneigee au loin...
Demain, rando a la journee sur l'ile du Soleil, et depart apres demain pour Puno, Perou. Il faudra definitivement revenir en Bolivie, je n'en ai eu qu'un bref apercu, mais ce pays offre de nombreux autres attraits (sites archeologiques, lac sale d'Uyuni, jungle amazonienne...). Au regard du cout de la vie, je pourrais y rester plus longtemps, mais je veux passer du temps au Perou. Et le temps file...
La 2ieme chose, c'est le cote beaucoup plus depaysant (ca va souvent de paire): les femmes portent ici le costume traditionnel, c'est a dire la robe claire, le chale tres colore et souvent orne de bijoux, le chapeau noir, et la "hotte" typique qui sert a porter tout et n'importe quoi, bebes, fruits ou legumes, pains, vetements, en general rose a bandes colorees. Et je retrouve les "marches de rue" ou tout est etale sur un morceau de tissu, viandes et poissons compris, le traffic bordelique, les cireurs de chaussures, etc. Peu de rabatteurs cependant, on peut se promener en ville sans se faire accoster toutes les 3 minutes. La Paz en elle-meme est impressionnante, la ville grignotte les montagnes qui l'entourent, defiant les lois de la gravite urbaine pour ainsi dire...
Je passe la premiere journee a marcher un peu partout, en croisant ca et la les corteges du festival, et me perdant dans les banlieues "chics" qui dominent la ville, a la recherche d'un point de vue photogenique. Le soir, je mange chez "Youssef", excellent restaurant libanais, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'un bon homos et quelques fallafels.
Le lendemain, est prevu le fameux tour en VTT intitule "la route la plus dangereuse du monde", en tout cas vendue comme telle dans les guides et sur les affiches publicitaires des agences de voyage. Il s'agit en fait de 64km de descente (pour 3600m de denivele), tout d'abord sur une route goudronnee, puis sur une etroite piste de 4m de large, bordee de falaises dont certaines atteignent 600m. Depuis 2 ou 3 ans, une autre route a ete ouverte, ce qui fait que le trafic a tres sensiblement diminue, et les accidents aussi : plus de bus ni de camion, quelques rares voitures qui montent mais des hordes de VTT assoiffees d'adrenaline qui descendent.
Faites une petite recherche dans les images Google "death road bolivia" pour avoir une idee de la chose...
Pour 25 EUR, il y a le transfer aller en minibus, boissons, petit dejeuner, dejeuner, snack, equipement de base et "voiture balais", et bien sur le retour en sens inverse. Bon, les VTT etaient un peu daubiques compares a ceux d'agences plus reputees, mais les freins etaient la, c'est l'essentiel.
La 1ere partie, goudronnee donc, se fait au dessus des nuages : l'air est vif, le soleil fort, le paysage magnifique et tourmente; mais entre les pauses photos, on regarde plutot la route qui defile vite, tres vite. En passant, le guide nous montre une carcasse de bus a 60m en contrebas... Sympa... Apres un petit passage plat, nous voici enfin sur la partie reputee dangereuse, mais elle est maintenant completement dans les nuages, on ne voit pas a 50m... En bas, du blanc, en haut, du blanc. Du coup, la route parait a peine impressionnante, et on a vite fait de filer bon train sur la piste humide. Quelques percees dans le brouillard nous permettent d'imaginer le paysage de falaises autour de nous. Les 25 derniers kilometres, ou la route s'elargit un peu, se feront heureusement par temps clair. Consequence : on accelere le rythme, ca recherche l'aerodynamisme, ca trajecte sec... Grosse sensation donc, grand sourire et enorme buffet a l'arrivee, a 1200m alt., puis c'est la remontee somnolente jusqu'a La Paz.Le matin suivant, depart a 8h, pour Copacabana, au bord du lac Titikaka, une des perles de cette region. 3,5 heures de bus pour 2,50 EUR... Effectivement, la petite ville est magnifique, tres "locale" meme si tres touristique. La surface du lac se trouve a 3800m, les collines environnantes culminent donc a 4000 maxi. A priori pas de quoi effryayer un Nico Autour De La Boule.
Je marche donc un peu dans la ville et monte au rocher de la Vierge (a peine 150m de montee) pour profiter du point de vue sur le lac et la ville. En redescendant, j'ai un serieux serieux coup de pompe. Le mal de crane, apparu timidement les 2 derniers soirs a La Paz, revient cette fois franchement. Bon, j'avais achete de l'aspirine, je m'en retourne a l'hotel pour en prendre et m'allonger un peu. Il est 14h, je ne ressortirais pas du lit avant le lendemain matin 8h... Je ne connaissais pas le mal des montagnes, mais cette fois, c'est bien ca : nausee, grosse fatigue, migraine, etat fievreux, et meme vertiges en se levant... Je pense que ca vient du fait d'etre descendu a 1200m puis remonte a pratiquement 4000 en moins de 24h. Precedemment, l'ascension (notamment jusqu'a La Paz) avait ete progressive, laissant au corps le temps de s'habituer.
Ce matin, ca allait mieux, mais pas au point de louer au velo comme j'avais pense. Du coup, j'ai loue... une moto! Une 125 2-temps qui ma foi marchait plutot pas mal sur les pistes des collines longeant le lac. Et elle m'a permis d'atteindre sans effort de petits villages isoles et des points de vue magnifiques sur cet immense Titikaka, sur l'ile du soleil, et sur la Cordilliere enneigee au loin... Demain, rando a la journee sur l'ile du Soleil, et depart apres demain pour Puno, Perou. Il faudra definitivement revenir en Bolivie, je n'en ai eu qu'un bref apercu, mais ce pays offre de nombreux autres attraits (sites archeologiques, lac sale d'Uyuni, jungle amazonienne...). Au regard du cout de la vie, je pourrais y rester plus longtemps, mais je veux passer du temps au Perou. Et le temps file...
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